los outlets online

Es sábado por la tarde y Cristina está en casa aburrida. Enciende su portátil y se conecta a Polyvore. En la página de inicio identifica un look que representa su estado de ánimo y accede a él. Cristina ha quedado prendada de la camisa blanca de Miu Miu, así que pincha en la imagen y Polyvore la redirige a la página de Net-a-porter, donde puede adquirirse por 390 euros. Un total de 3,2 millones de personas acceden a Polyvore cada mes. Esta comunidad de la moda, fundada por tres ex ingenieros de Yahoo, se ha convertido en un fenómeno y el mejor ejemplo del auge de la venta de ropa a través de la red.

Según datos de la Asociación Española de Comercio Electrónico y Márketing Relacional (Aecem), las ventas por Internet generarán un negocio de 10.000 millones de euros en España en 2009. Esta cifra representará un crecimiento del 56% respecto a los 6.400 millones de euros que se registraron en 2008. En el primer trimestre del año, en España se han vendido mercancías por valor de 1.239 millones de euros a través de la red.

Las ventas por Internet generarán un negocio de 10.000 millones de euros en España en 2009, según Aecem

Esta tendencia al alza del comercio electrónico es un fenómeno generalizado en todo el mundo y contrasta con la caída del consumo que está lastrando las cuentas de las principales empresas de moda. Mientras el comercio tradicional se empeña en tratar de atraer a los compradores con descuentos en los escaparates, los outlets online ganan cada vez más adeptos. Polyvore, el líder del sector, no está solo: la estadounidense Haute Look, la francesa Vente-Privée y las españolas Privalia y BuyVip le siguen los pasos.

¿A qué se debe el éxito de los outlets online? Las compras a través de la red tienen un componente de impulso, pero el consumidor no recibe el producto hasta varios días después, de manera que la posibilidad de sentir remordimientos en el momento de la adquisición se reduce. Por otro lado, las compras se realizan siempre con tarjeta de crédito, que también contribuye a la impulsividad. Además, estas webs aúnan en un mismo espacio los mejores descuentos (de hasta el 70%) de las principales marcas, lo que facilita la compra.

Los buenos datos resultados cosechados en España por las principales empresas del sector durante el primer trimestre confirman el auge del comercio electrónico de moda. Vente-Privée, uno de los pioneros del sector, ha cerrado los seis primeros meses de 2009 con una facturación de 21 millones de euros, con un alza del 133% respecto al mismo periodo de 2008. En todo el mundo, el grupo galo registró una cifra de negocio de 324 millones, un 40% más. Las previsiones de la empresa pasan por alcanzar 870 millones de euros al cierre de 2009, con 870 operaciones de venta en toda Europa.

El grupo galo Vente-Privée ha cerrado el primer semestre con una facturación de 21 millones en España, un 133% que en el mismo periodo de 2008

Las españolas

Aunque aún está lejos del tamaño de Vente-Privée, el portal español Privalia también atraviesa un momento dulce. La compañía, fundada por Lucas Carné y José Manuel Villanueva, ha obtenido unos ingresos de 23 millones de euros hasta junio. Esta cifra, que procedió del mercado español en un 87%, supera en un millón de euros la facturación de la empresa en todo 2008.

Privalia sigue una estrategia de crecimiento similar a la de Vente-Privée, que tras ocho años de actividad opera en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España. La compañía opta por consolidar un mercado antes de abrir el siguiente. Hoy en día, Privalia cuenta con oficinas en España, Italia y Brasil y tiene entre sus previsiones el desarrollo de los negocios internacionales a lo largo de 2010.

La también española BuyVIP enfoca su crecimiento de otro modo. La compañía abre mercados de forma más rápida y ya opera en España, Alemania, Austria e Italia. La empresa tiene previsto adentrarse ahora en Polonia, Holanda y Portugal, acompañada por los buenos resultados económicos: en el primer semestre del año, el grupo ha registrado una facturación de 28 millones de euros en España, el triple que en el mismo periodo de 2008. La empresa tiene previsto cerrar 2009 con una cifra de negocio total de 70 millones, frente a los 28 millones del año pasado.

Tanto Privalia como BuyVIP han cerrado rondas de financiación este año, con las que podrán continuar creciendo

Capital riesgo

La buena marcha del sector está atrayendo a los inversores. Si el capital riesgo ha desaparecido casi por completo de los despachos de las firmas de moda españolas, ahora busca oportunidades en el comercio electrónico. Tanto Privalia como BuyVIP pueden dar buena cuenta de ello. La segunda, por ejemplo, acometerá su expansión en Europa gracias a la ampliación de capital de 14,9 millones de euros que realizó el pasado abril, una operación liderada por el grupo británico Kennet y en la que también participaron 3i, Bertelsmann y Molins Capital.

Privalia, por su parte, cerró en mayo su cuarta ronda de financiación. La compañía llevó a cabo una ampliación de capital de ocho millones de euros, que fue suscrita íntegramente por las compañías estadounidenses Insight y Highland. En el accionariado de Privalia también figuran Nauta Capital, La Caixa (a través de su sociedad de capital riesgo La Caixa Capital Risc) y los socios fundadores de la empresa.

Pero las empresas españolas que operan en el sector tienen aún muchos retos por delante. Además de hacer frente a la creciente competencia (el portal italiano Yoox ha creado una filial en España para operar en el país), un gran número de consumidores aún tiene reticencias a realizar compras por Internet. Además, habrá que esperar al cierre del año para comprobar si la caída del consumo sigue sin pasar factura a los principales grupos de venta de moda a través de la red.

visita: http://www.polyvore.com/

de:http://www.modaes.es/empresa/100809/los-outlet-online-conectan-con-el-consumo-y-sacan-

casa Chanel Fichaje / Broncas, borracheras, sesiones de exhibicionismo, depresiones y un cuerpo menudo y robusto..........

¿De qué va este cuento? ¿De la Cenicienta Lily Allen en el palacio de Coco Chanel? ¿O de los juegos de seducción del vampiro Karl Lagerfeld a costa de una pobre chica inocente?

«¿Inocente yo? ¿Pero de qué vais?», preguntaría, por su parte, Lily Allen si alguien le planteara el dilema. Porque Lily, recordemos, es una tía dura que dice palabrotas en las canciones, agarra borracheras de aúpa, se mete en líos, ama con mucho desgarro y se viste... Digamos que se viste sin vergüenza, está claro, con algún que otro error, sí, pero con gracia y con frescura, como cualquier veinteañera en un H&M un viernes por la tarde.

Eso sí: chaneliana, lo que se dice chaneliana, no mucho, la verdad.

Y ahí está la gracia de este cuento, ya que Lily Allen será, a partir del próximo otoño, la nueva musa de Chanel, la imagen que anunciará los anuncios de la firma. ¿La elitista, casi minimalista y muy intelectual casa Chanel? Oui, madame.

Para celebrarlo, Karl Lagerfeld en persona dirigió esta primavera el debut fotográfico de la cantante londinense para la venerable y venerada Chanel. Las imágenes permanecen embargadas hasta final de septiembre, pero las filtraciones ya muestran a Allen disfrazada de Holly Golightly, el personaje de Desayuno con diamantes. O más bien, de Audrey Hepburn en Desayuno en Tiffany's, con un blazer de cuero y una corona de brillantes. Sólo falta que entone: Moon River, wider than a mile, / I'm crossing you in style...

En realidad, el romance de Lily Allen con Chanel no es del todo nuevo. Karl Lagerfeld le viene haciendo ojitos a la cantante desde los tiempos de Alright still, su primer disco (2006). Unos meses después, en marzo de 2007, herr Karl ya se hacía fotos amistosas con la chica y la casa le suministraba ropa y complementos con tarifa de amigos.

Eso sí: por esos mismos meses, Lagerfeld le era infiel a Allen con su némesis, Amy Winehouse. Amy, fue la inspiración obvia del desfile que Chanel presentó en diciembre de 2007 en París. «Amy es la nueva Brigitte», dijo el diseñador.

De modo que Amy Winehouse es Brigitte Bardot y Lily Allen es Audrey Hepburn... ¡Pero qué cosas tienes, Karl!

«Lilly me parece divertidísima», ha dicho Lagerfeld, que alguna vez ha presentado sus creaciones como «ropa sofisticada y cara para punks ricos».

Sin embargo, la broma no ha sido del todo entendida por la parroquia de Chanel, que se ya se llevó las manos a la cabeza el pasado mes de diciembre, el día en el que Allen, ya seducida por el conde von Lagerfeld, salió de juerga con una camiseta blanca de algodón sobre la que pintarrajeó el logotipo y el nombre de Chanel (y un número 5, por el perfume). El conjunto se completaba con unos guantes cortos de cuero (muy lagerfeldianos) y un bolso enorme de Yves Saint Laurent, qué se le va a hacer.

Demasiado devoción para blogs, chats y revistas, que se rebelaron con los argumentos más obvios: ¿Pero qué hace la macarra de Lily Allen en la santa casa de Coco Chanel? ¿Qué harán esas pantorrillas rechonchas en los carteles que en el pasado ocuparon las muy estilizadas Catherine Deneuve, Keyra Knightley, Kate Moss o Claudia Schiffer?

Dejemos a un lado lo de las pantorrillas, porque no hay mucho que discutir al respecto, y centrémonos en la supuesta condición de macarra de la cantante, que es mucho más ambigua de lo que podría parecer.

Porque, de hecho, a Lily Allen le echan en cara dos reproches socio-económicos aparentemente contradictorios. Primero, el de ser una chav (se lo dijo su colega Lady Sovereign con muy mala fe); y, después, el de ser una mockney (lo dice hasta la wikipedia).

¿Y eso qué es?

Por partes: chav es un neologismo inglés que procede del romaní (como nuestro chaval o el mexicano chavo) y que designa a lo que en España se suele llamar poligonero. En resumen: un joven criado en los suburbios, de poca educación y con actitud antisocial.

Además, la palabra también hace referencia a la costumbre de esos poligoneros de apropiarse de marcas que tradicionalmente habían sido de clases altas. Un ejemplo clásico es el indeseado éxito que la muy tradicional Bureberry's ha alcanzado entre los raperos de las islas. Otro caso evidente es el de la propia Lily Allen, vestida de Chanel de los pies a la cabeza.

¿Y mockney? Exactamente lo contrario: Mockney es un cruce entre mock (simulador) y cockney (algo así como castizo londinense) y designa a los muchachos de clase media o alta que se hacen pasar por tipos de la calle de clase trabajadora.

Y aquí, Lily vuelve a ser el ejemplo perfecto, ya que, a pesar de sus salidas de tono y de sus intoxicaciones, la cantante es una niña bien que llegó al oficio apadrinada y requeteapadrinada (entre otros, por Joe Strummer, el fallecido líder de The Clash). Al respecto, el dominical The Observer contó en 2006 que, antes de ser famosa, la cantante vendió éxtasis en Ibiza, adonde llegó en unas vacaciones familiares.

Hablemos de la familia: el padre de Lily, Keith, es un cómico con una carrera de largo recorrido. Su madre, Alison Owen, es una productora de cine (hace un par de años filmó Brick Lane sobre la novela de Monica Ali). Su barrio de siempre es Islington, un sitio de gente enrollada del norte de Londres.

Y su educación... Bueno, sí, la educación de Lily fue un desastre repartido entre 13 colegios de Inglaterra e Irlanda, con un buen puñado de expulsiones en el expediente, casi todas relacionadas con faltas de disciplina. Y que conste que estamos hablando de buenos colegios como el Hill House School de Londres, donde hizo la primaria el Príncipe Carlos.

De la universidad, claro, mejor ni hablamos.

Pero que nadie se escandalice. La pobre Coco Chanel no pudo acabar el bachillerato.

Más información en página 34

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APOYO

#COCO Y LAS MUJERES

>Marilyn Monroe. A la actriz estadounidense se le atribuye la famosa frase: «¿Que qué visto en la cama? Simplemente, unas gotas de Chanel nº 5, por supuesto». Su cartel para la casa francesa (el de la botella en el pecho) se sigue vendiendo como póster.

>Catherine Deneuve. La eterna musa de Yves Saint Laurent llevó el perfume Chanel nº5 en los años 70, multiplicó sus ventas en Estados Unidos y logró que los periodistas de moda americanos la nombraran la mujer más elegante del mundo.

>Claudia Schiffer. Fue la gran apuesta de su paisano Karl Lagerfeld para Chanel en los 90 y lanzó su carrera hasta convertirse en la gran modelo de la era dorada de las 'top models'.

>Nicole Kidmann. Otra rubia para el final de la era Schiffer. Su paso por la casa Chanel se saldó con algunos de los anuncios más cinematográficos de la historia del género.

>Kate Moss. Después de su sonadísimo escándalo de 2005, relacionado con el consumo de cocaína, Moss volvió a ponerse la 'camiseta' de Chanel como si nada hubiera pasado.

>Keira Knightley. En 2007, anunció el perfume Coco, pero confesó que no se reconocía en las fotos.

>Audrey Tatou. No podía faltar: francesa, delicada y elegante. Por eso interpretó a la fundadora en su 'bipopic'.

 

FIRMA:POR LUIS ALEMANY "el mundo"

La moda de Brasil vuelve a apostar por el mercado español

Un año más, la moda brasileña muestra en España sus propuestas y llena de colorido, creatividad y vanguardia el Salón Internacional de Moda de Madrid. Ocho marcas brasileñas presentan las tendencias con las que el próximo verano se vestirán las calles de Río de Janeiro, Sao Paulo o Salvador de Bahía y las playas de Ipanema, Copacabana o Porto Galinhas.

Entre las firmas asistentes, se encuentra Marcia Ganem, una de las más interesantes e innovadoras diseñadoras de moda de Brasil. Sus creaciones son consecuencia de asiduas investigaciones para el desarrollo de nuevos tejidos y fibras, incluyendo artes tradicionales como los encajes.

Mabel Magalhaes presenta una colección de alto diseño para una mujer refinada, dinámica, moderna y sobre todo femenina. Otra de las firmas, Opalocka, que exporta a EEUU, numerosos países de Europa y a los Emiratos Árabes, acude con una colección de baño para mujer. Por su parte, Squadro, que introduce punto y tejidos en tendencias muy actuales y elegantes, exporta a Francia, Portugal y Arabia Saudita.

La marca Bia Brazil, especializada en vestuario fitness, acerca una colección que combina los factores moda y funcionalidad. Además, Patricia Bonalde acude con unos diseños jóvenes, vibrantes, de colores brillantes y con un intenso impacto visual. También están presentes Natural Cotton Color —que ofrecen diseño y tecnología en una colección netamente ecológica— y la firma Vivaz.

Moda / Tendencias La lencería mantiene el tipo Las españolas compran más piezas de ropa interior pero reducen el presupuesto. Suben el 'body', 'coulot

Las españolas cada vez consumimos más lencería y ropa de baño aunque nuestro presupuesto se ha reducido. El año pasado, compramos tres millones de prendas íntimas más que el anterior pero gastamos 20 millones de euros menos. «La compra compulsiva de ropa interior es la más afectada» constata José María Donat, gerente de TCN. La firma de Totón Comella acaba de abrir una nueva tienda en L'Illa de Barcelona. María Aracil, directora de Vanity Fair Brand Europe, abunda en este cambio de hábitos: «Las mujeres desean productos bonitos, de alta calidad, pero a un precio accesible: necesitan saber que esa compra no es un derroche, sino una buena inversión». En cuanto a tendencias, no hay duda. Tras rastrear 7.136 puntos de venta de Triumph, Selmark, Calvin Klein, TCN, Vanity Fair y Andrés Sardá, se concluye que triunfan los diseños que se adaptan como una segunda piel, en colores neutros y tejidos ligeros que no marcan.

Regresa el 'nude'. «Las mujeres piden materiales de gran avance tecnológico, pero confortables, con diseños sin costuras para el verano, con encajes planos que no marquen», confirma María Aracil, de Vanity Fair Brand Europe. Esta firma americana, con 31 establecimientos en España y otros nueve en camino, propone la vuelta de los tonos nude (el de la piel), desde el beige al marrón chocolate. A esta tendencia se apunta también la gallega Selmark, con la colección Edén, «de diseño básico pero elaborada con un material finísimo pero de gran densidad, que proporciona a la vez control y comodidad», explica María Jesús Vázquez, responsable de Marketing y Comunicación de Selmark.

La firma Calvin Klein es maestra en manejar los tonos naturales. «Las clientas necesitan que su ropa interior sea invisible, con colores naturales, casi mimetizándose con la piel», describe Elsa Rey, directora general de Warnaco (Calvin Klein en España). Los algodones con lycra y las microfibras son los materiales más apreciados por CK, que ronda los tres millones de unidades vendidas anualmente en sus 1.500 puntos de venta y en El Corte Inglés.

Piezas estrella. TCN triunfa con un top y un camisón de lencería, de línea sencilla, pero con un ribete de puntillas. El sujetador más vendido no lleva ni relleno ni aro. Y el coulotte gana terreno a la braga y el tanga. Si Vanity Fair apuesta por la multiposición del sujetador, lo mismo sucede con el diseño más exitoso de Triumph, el Miss Fresh: «Con efecto push-up y en lunares, transmite un aire de los años 60. Los tirantes, en la espalda, pueden adoptar diferentes posiciones, para llevar con distintos escotes», expone Carmen Alonso, su responsable de prensa y comunicación.

Otra pieza que se rescata de los años 80 es el body: «Viene con fuerza, lo mismo que el bustier», recalcan desde Vanity Fair. Andrés Sardá también consigue aunar dos conceptos que parecen opuestos: ligero y sexy. «Nuestro color más vendido es el negro y en cuanto a material, la estrella es el tul. Tenemos una línea inspirada en el esmoquin, muy transgresora, en color blanco y negro, que se vende muy bien», concluye Nuria Sardá, hija de Andrés Sardá.

En cuanto al futuro, todo es cautela: «El consumo se ha frenado y los comerciantes que venden nuestras prendas están llenos de incertidumbre», confirma María Jesús Vázquez de Selmark, aunque esta compañía ultima sus nuevas instalaciones, de 12.000 metros cuadrados en Vigo.

Moda / Tendencias La ropa que mejor se vende Las clientas arrasan en las tiendas con los vestidos y accesorios de la Princesa........

FIRMA:AMAIA ODRIOZOLA

 

En época de recesión, la industria de la moda agradece que existan mujeres como la Princesa Letizia, Michelle Obama y Carla Sarkozy. Además de convertirse en iconos de estilo, agitan el vapuleado ecosistema fashion y, lo mejor, logran que las tiendas se llenen de clientas dispuestas a adquirir las piezas que visten.

Doña Letizia convierte en oro la ropa y accesorios que toca. Y ha empezado por los peep toe con plataforma y tacón de 12 centímetros, de la firma Magrit. «Los luce con gracia y elegancia», corrobora Pepe Amat, director de la firma. El verano pasado descubrió a Armand Basi, con un vestido saco negro y sandalias en charol, y ahora repite con unas sandalias en rafia y tacón de asta de toro. «Cuando adquiere alguna pieza nuestra y aparece en la prensa se nota en las ventas», confirman desde la marca. Antonio Castañer, de la saga alpargatera de toda la vida, detalla a este periódico: «En su armario están todos nuestros modelos de alpargatas, sencillas y más sofisticadas, esto significa mucho para la firma Castañer». Pura López también calza sus pies: «No se trata ya de vender más, que también, es que nos aporta una visibilidad de valor incalculable».

Diseñadores habituales de Doña Letizia, como Miguel Palacio, no detectan aumento de ventas, pero sí relevancia: «La repercusión mediática es radical». Adolfo Domínguez se encuentra también entre los elegidos: «Proyecta un look atemporal y a la vez moderno, basado en el corte, en las texturas y en una paleta cromática armónica y vibrante». Los hermanos Iñaki y Aitor Muñoz, de Ailanto, saben que «la Princesa escoge prendas suyas en las tiendas». Lorenzo Caprile, que diseña a medida, es un aliado muy especial: «Trabajar para ella es una de las mejores experiencias de mi vida», afirma. Doña Letizia también picotea en Mango y Zara: «Las ventas de esas piezas se disparan», confirman desde las cadenas.

e 'Efecto' Michelle. La directora creativa de la cadena J.Crew, Jenna Lyons, explica a este periódico: «Cuando Michelle viste una prenda nuestra, desaparece de los estantes y recibimos cientos de llamadas y correos electrónicos de clientas, apuntándose a la lista de espera». Lo mismo sucede con la firma neoyorquina Liz Claiborne. «Se han vendido a miles dos rebecas que ella compró: una de flores amarillas y otra rosa, que se puso en actos informales», detalla Marta de Pablo, Directora de Marketing de Liz Claiborne en España.

Thakoon es el autor del vestido de flores bermellón sobre negro que llevó Mrs. Obama en su primer encuentro con Carla Bruni. «Ha sido mi mejor campaña internacional», declaró a WWD. Jason Wu es una estrella desde que firmó su vestido para el baile en la toma de posesión de Obama, lo mismo que Isabel Toledo y su traje de guipur amarillo. A todos ellos los conoció en la boutique Ikram, de Chicago, de la que era clienta asidua. Allí contactó con Peter Soronen: «Mis pedidos aumentan, algo inusual en estos tiempos sombríos», comenta.

e 'Brunilandia'. La naturalidad de los diseñadores americanos al hablar con la prensa sobre la primera dama se torna hermetismo en Francia respecto a Carla Sarkozy. Las maison Dior, Hermès, Yves Saint Laurent y Chanel reconocen aprovisionar su armario y envían a la prensa imágenes de Carla Bruni vistiendo sus modelos. Pero se niegan a aportar más datos. Sólo Hermès reconoce «el privilegio que supone».

El diario The Sunday Times cifró en más de dos millones de euros la publicidad que había generado a Dior la visita de Carla Sarkozy a Reino Unido, con vestuario de la firma.

Moda / Mercados - El lujo - las firmas se reunen en Monaco

El Mundo (edicion impresa) (12 de Junio 2009)

Este domingo comienza una nueva edición del congreso anual más importante relacionado con el lujo, el FT Business of Luxury Summit, que tendrá lugar en Montecarlo hasta el 16 de junio. «La crisis económica mundial ha obligado a las compañías de lujo a revisar sus estrategias de marketing, frente al crecimiento de la demanda de productos éticos y que miran por el medio ambiente, y muestra que las propuestas de este tipo son más importantes que nunca», explica Lionel Barber, editor del Financial Times, organizador de este evento. Si el tema elegido se centra en la ecología, el impacto de la actual situación económica estará muy presente. Según datos de la empresa Bain & Company, la coyuntura económica está afectando al sector más de lo que se esperaba: en los primeros meses de 2009 los ingresos de las firmas cayeron entre un 15 y 20%. Parece que el segundo semestre será el de la estabilización.

Para Patrick Thomas, presidente de Hermès,«confiamos en retornar a largo plazo hacia nuestro histórico 10% anual de crecimiento», aunque él piensa que esta situación puede prolongarse durante dos años.

Caídas sonadas. Si la firma Prada facturó en 2008 un 22% menos que en el ejercicio anterior, la belga Véronique Branquinho ha decidido cerrar su empresa, por la escasa rentabilidad. Roberto Cavalli venderá un 30% de su marca. Christian Lacroix no ha podido con las pérdidas acumuladas desde 1987. Y Versace ha nombrado un nuevo CEO, Gian Giacomo Ferraris, que afronte el descenso del 13% de ventas en lo que va de año. La prudencia ha empujado a Hermès, Louis Vuitton y a otros grandes a aplazar aperturas internacionales de boutiques.

Todo lo contrario de la firma de joyería Van Cleef & Arpels (Grupo Richemont), que prevé la inauguración de ocho tiendas este año, aún sabiendo que sus ventas bajarán respecto a 2008.

¿Se van a inclinar los grandes grupos hacia la ola ecológica? Desde luego que van a apostar fuerte por ello y, además, por conquistar a un nuevo tipo de clientela. Habrá que esperar a ver qué da de sí este congreso, que será inaugurado por el príncipe Alberto II y Bernard Arnault, máximo responsable del Grupo LVMH (Vuitton, Dior, Givenchy...). Las ventas de este líder mundial del lujo se vieron frenadas en el primer trimestre de este año, aunque en abril mejoraron.

La situación también ha afectado al grupo PPR (Gucci, Boucheron, Yves Saint Laurent, entre otros), aunque según declaró a WWD recientemente su director ejecutivo François-Henri Pinault, «los resultados son satisfactorios teniendo en cuenta el entorno económico en el que nos movemos, que empezó a afectar al mundo del lujo en julio de 2008».

A Mónaco asistirán otros grandes dirigentes, como Diego Della Valle, de Tod's Group; Alex Bolen, presidente de Oscar de la Renta Ltd; Joshua Schulman, CEO de Jimmy Choo; y Angela Ahrendts, máxima responsable de Burberry, entre otros. Precisamente, Ahrendts ha indicado que en el futuro un elevado número de clientes «no volverá a consumir marcas de lujo con tanta fuerza como en el pasado». Lo que parece reconfortar es que la situación de las grandes casas «no es catastrófica, siempre que no sacrifiquen la calidad en aras de un mercado más amplio y de masas o sepan jugar a la vez la baza de la tradición y del glamour», en opinión del experto en moda y lujo Jean-Michel Bertrand. En resumen: sobrevivirán si no bajan su exclusividad y excelencia para volverse más accesibles.

Es alarmante que el consumo de este tipo de productos haya descendido un 45% en los Emiratos Árabes Unidos, concretamente en Dubai, donde empresarios como Tony Jashanmal confían en recuperarse, pero descartan «regresar al 20 y 30% de crecimiento anual que manteníamos en la zona en años anteriores».

Toque optimista. Pero no todos renuncian a sus planes de expansión. Gucci Group ha abierto tiendas de Bottega Veneta y Balenciaga en Shanghai y su directior ejecutivo, Patrizio di Marco, mantiene un cauto optimismo hacia China y el resto de Asia. «En general, el sector se situará en un crecimiento negativo de 8 a 9 por ciento en 2010. Por supuesto que China se ve afectada, con Shanghai como centro financiero, pero no al nivel de otras ciudades y mercados», confesó a WWD. Giorgio Armani ha inaugurado otro megaespacio en Nueva York. Y tal vez para aportar un toque austero viajó en metro hasta el Bronx, con Caroline Kennedy, para entregar un donativo de un millón de dólares al Fondo para las Escuelas Públicas.

Aromas frescos para tiempos complejos de El Mundo 24 abril 2009

La sofisticación y opulencia de las propuestas del año pasado dan paso a fragancias más 'soft' y simples

El diseñador Narciso Rodríguez ha presentado recientemente su último perfume Essence, reflejo de una feminidad sencilla para una mujer libre y moderna. Alberto Morillas, maestro perfumista y creador de la esencia explica la filosofía de los nuevos perfumes: «Atrás quedó la época de hacerse notar con un perfume. Las fragancias orientales dan paso a un nuevo concepto donde las materias primas al más alto nivel, se funden para erigir aromas puros, sensuales y luminosos». Las casas de alta costura como Dior y Chanel también se rinden al efluvio de los más frescos con la llegada del verano.Es el caso de Cristalle Eau Verte de Chanel, una nueva edición de Cristalle, con más de 20 años, que se reinterpreta en forma de agua verde. «Se trata de una esencia que evoca la lluvia en un atardecer de verano. El limón de Sicilia, la bergamota y un acorde de magnolia inédito portan ese toque fresco y verde al más puro estilo mediterráneo», detalla Jacques Polge, nariz de la casa Chanel. Alber Elbaz, director creativo de Lanvin ha lanzado Jeanne Lanvin, un homenaje a la fundadora de la veterana maison francesa, con esta fragancia floral con notas chispeantes de frutas.

Parisino y joven. Miss Dior Chérie, la viva imagen de la chica parisina, presenta su nueva L' Eau, creada por Françoise Demachy.«Se trata de un perfume ligero pero persistente. Evoca una flor carnosa, la gardenia, femenina y sensual», avanza.

La compañía francesa de cosmética Sisley no ha podido resistirse al encanto de las Eau, lanzando su original trilogía: Eau de Toilette 1, 2 y 3 , coronadas por tapones escultóricos que representan el amor que la familia D'Ornano, los propietarios de la firma, siente por el arte.

En España, Loewe ha querido rendir homenaje al líquido elemento con su Agua de Loewe (unisex) donde la transparencia de su envase recuerda las clásicas botellas de agua. La fragancia es fresca y cristalina, con un toque de lirio acuático.

Jacobs /Giannini. La hierba verde es la opción elegida por el diseñador Marc Jacobs para representar su edición veraniega Daisy con sus icónicas margaritas revitalizadas. Esta fragancia chispeante y fresca con un toque vintage moderno, transmite alegría y personifica el encanto de lo sencillo: la frescura de las fresas silvestres, los pétalos de violeta y el pomelo rojo.

Gucci se luce con Flora, el nuevo aroma femenino inspirado en el clásico estampado de la casa florentina. Este print floral, nacido en un pañuelo de seda para la Princesa Grace de Mónaco en 1966, ha sido rescatado por la directora creativa de la firma, Frida Giannini. Por primera vez, este legado histórico se aplica a una fragancia y como su nombre sugiere, se centra en la rosa, el osmanthus y la peonía como protagonistas indiscutibles.

La nueva tendencia de la sencilles ha transformado también el más clásico de los orientales: el legendario Shalimar de Guerlain se vuelve ligero con su recién estrenada Eau de Shalimar, de acordes balsámicos combinados con el frescor del limón verde y la naranja amarga. Otra fragancia muy apetecible es Kenzo Amour, con su estilizado diseño, que desea transmitir amor, poesía y sensibilidad.

Jazmín y rosas. El aroma del jazmín constituye la inspiración de una fragancia ultrafemenina; Absolutely Irrésistible de Givenchy representado por la actriz Liv Tyler. La voluptuosidad del jazmín se funde con las notas chispeantes de la mandarina verde y los frutos rojos. Serge Lutens, otra firma caracterizada por la sofisticación de sus notas inspiradas en París y Marruecos, opta ahora por Nuit de Cellophane, un aroma a ramillete de flores blancas que se funde con el acorde inédito del acebo chino y la mandarina fresca.

LEAD:Belleza. Perfumes. La sofisticación y opulencia de las propuestas del año pasado dan paso a fragancias más 'soft' y simples