viernes, 26 de junio de 2009

Moda / Tendencias La lencería mantiene el tipo Las españolas compran más piezas de ropa interior pero reducen el presupuesto. Suben el 'body', 'coulot

Las españolas cada vez consumimos más lencería y ropa de baño aunque nuestro presupuesto se ha reducido. El año pasado, compramos tres millones de prendas íntimas más que el anterior pero gastamos 20 millones de euros menos. «La compra compulsiva de ropa interior es la más afectada» constata José María Donat, gerente de TCN. La firma de Totón Comella acaba de abrir una nueva tienda en L'Illa de Barcelona. María Aracil, directora de Vanity Fair Brand Europe, abunda en este cambio de hábitos: «Las mujeres desean productos bonitos, de alta calidad, pero a un precio accesible: necesitan saber que esa compra no es un derroche, sino una buena inversión». En cuanto a tendencias, no hay duda. Tras rastrear 7.136 puntos de venta de Triumph, Selmark, Calvin Klein, TCN, Vanity Fair y Andrés Sardá, se concluye que triunfan los diseños que se adaptan como una segunda piel, en colores neutros y tejidos ligeros que no marcan.

Regresa el 'nude'. «Las mujeres piden materiales de gran avance tecnológico, pero confortables, con diseños sin costuras para el verano, con encajes planos que no marquen», confirma María Aracil, de Vanity Fair Brand Europe. Esta firma americana, con 31 establecimientos en España y otros nueve en camino, propone la vuelta de los tonos nude (el de la piel), desde el beige al marrón chocolate. A esta tendencia se apunta también la gallega Selmark, con la colección Edén, «de diseño básico pero elaborada con un material finísimo pero de gran densidad, que proporciona a la vez control y comodidad», explica María Jesús Vázquez, responsable de Marketing y Comunicación de Selmark.

La firma Calvin Klein es maestra en manejar los tonos naturales. «Las clientas necesitan que su ropa interior sea invisible, con colores naturales, casi mimetizándose con la piel», describe Elsa Rey, directora general de Warnaco (Calvin Klein en España). Los algodones con lycra y las microfibras son los materiales más apreciados por CK, que ronda los tres millones de unidades vendidas anualmente en sus 1.500 puntos de venta y en El Corte Inglés.

Piezas estrella. TCN triunfa con un top y un camisón de lencería, de línea sencilla, pero con un ribete de puntillas. El sujetador más vendido no lleva ni relleno ni aro. Y el coulotte gana terreno a la braga y el tanga. Si Vanity Fair apuesta por la multiposición del sujetador, lo mismo sucede con el diseño más exitoso de Triumph, el Miss Fresh: «Con efecto push-up y en lunares, transmite un aire de los años 60. Los tirantes, en la espalda, pueden adoptar diferentes posiciones, para llevar con distintos escotes», expone Carmen Alonso, su responsable de prensa y comunicación.

Otra pieza que se rescata de los años 80 es el body: «Viene con fuerza, lo mismo que el bustier», recalcan desde Vanity Fair. Andrés Sardá también consigue aunar dos conceptos que parecen opuestos: ligero y sexy. «Nuestro color más vendido es el negro y en cuanto a material, la estrella es el tul. Tenemos una línea inspirada en el esmoquin, muy transgresora, en color blanco y negro, que se vende muy bien», concluye Nuria Sardá, hija de Andrés Sardá.

En cuanto al futuro, todo es cautela: «El consumo se ha frenado y los comerciantes que venden nuestras prendas están llenos de incertidumbre», confirma María Jesús Vázquez de Selmark, aunque esta compañía ultima sus nuevas instalaciones, de 12.000 metros cuadrados en Vigo.

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viernes, 19 de junio de 2009

Engaños publicitarios sobre los dones saludables de los alimentos

LAS asociaciones de consumidores, los nutricionistas o en el caso español incluso la Aesan (Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición) han venido advirtiendo en los últimos años sobre las evidentes carencias de la regulación en materia de publicidad alimentaria. AGROGACETA ya informó el 3 de abril de que hasta el 80% de los mensajes que se lanzan sobre alimentos supuestamente saludables, o especialmente nutritivos podrían ser sólo estrategias de mercadotecnia o responder a un “simple engaño”, inocuo, eso sí. El mencionado cálculo fue realizado en el transcurso de la celebración del VI Congreso de la Sociedad de Nutrición Básica. Y no pudo ser más ajustado. Al menos eso es lo que ha confirmado la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria (Aesa), que ha informado que el 81% de las solicitudes para acreditar este tipo de mensajes no estaba debidamente justificada.

El proceso iniciado en Europa responde a la aprobación del reglamento 1924/2006 que aborda los requisitos necesarios para poder publicitar, en spots o en el etiquetado, las llamadas "declaraciones nutricionales", de "propiedades saludables" y “alegaciones de reducción de riesgo de enfermedad”. Pese a que no será hasta 2010 cuando Bruselas publique una primera lista de los mensajes que serán permitidos, la industria del viejo continente ya se ha volcado en "regularizar" su publicidad. Hasta el momento se han presentado más de 4.000 de este tipo de solicitudes pero la Aesa —la responsable de su análisis científico— sólo ha tenido tiempo para pronunciarse sobre 57 de ellas, todas referidas a productos que venden salud en general o que se dirigen a concienciar sobre el mejor crecimiento de los niños. Los resultados, como se ha dicho, son cuanto menos preocupantes ya que sólo 11 de ellas han pasado el examen.

Algunas de las alegaciones admitidas se refieren a cuestiones ampliamente publicitadas como los efectos del calcio y la vitamina D en los huesos, los de algunos ácidos grasos en el desarrollo infantil o los esteroles vegetales y su relación con la disminución del colesterol. Entre las alegaciones rechazadas hay varias que se refieren a la relación de bacterias lácticas con la inmunidad y el funcionamiento del tracto digestivo, el efecto de ácidos grasos con el rendimiento intelectual y la visión.

Una de las alegaciones desestimadas ha sido la presentada por el fabricante Ferrero, que se refería a la relación del producto Kinder chocolate con el crecimiento de los niños. La decisión desestimatoria de la Aesa ha tenido efecto inmediato y ya no aparece en los productos que están a la venta: la ha retirado antes incluso de que la ley le obligue a ello, algo que por otra parte podría tardar aún años.

Otro fabricante muy popular, Danone, ha decidido también eliminar dos de las solicitudes que había presentado: una de ellas se refería a los productos Activia (a su relación con el tránsito intestinal) y otra a Actimel (y su efecto en el aumento de las defensas). Esa retirada supone que, de momento, la Agencia no evaluará la efectividad de estos productos. Sin embargo, la multinacional no ha procedido a corregir tal publicidad.

Al otro lado del Atlántico, en EEUU, la Food and Drugs Administration (FDA) parece haber abierto un proceso similar. La meta de la regulación americana parece ser menos ambiciosa y la autoridad del FDA se circunscribe a analizar la promoción de alimentos con leyendas que aseguran reducir “enfermedades”, mientras que en Europa la de la Aesa evalúa las afirmaciones relacionadas con la salud “funcional”, que es un concepto más amplio. Tal cosa no ha impedido que la FDA advierta a General Mills, el fabricante de los cereales más vendidos, sobre el siguiente eslogan; “en sólo seis semanas, Cheerios puede reducir un 4% el colesterol malo”.

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Moda / Tendencias La ropa que mejor se vende Las clientas arrasan en las tiendas con los vestidos y accesorios de la Princesa........


FIRMA:AMAIA ODRIOZOLA

 
En época de recesión, la industria de la moda agradece que existan mujeres como la Princesa Letizia, Michelle Obama y Carla Sarkozy. Además de convertirse en iconos de estilo, agitan el vapuleado ecosistema fashion y, lo mejor, logran que las tiendas se llenen de clientas dispuestas a adquirir las piezas que visten.

Doña Letizia convierte en oro la ropa y accesorios que toca. Y ha empezado por los peep toe con plataforma y tacón de 12 centímetros, de la firma Magrit. «Los luce con gracia y elegancia», corrobora Pepe Amat, director de la firma. El verano pasado descubrió a Armand Basi, con un vestido saco negro y sandalias en charol, y ahora repite con unas sandalias en rafia y tacón de asta de toro. «Cuando adquiere alguna pieza nuestra y aparece en la prensa se nota en las ventas», confirman desde la marca. Antonio Castañer, de la saga alpargatera de toda la vida, detalla a este periódico: «En su armario están todos nuestros modelos de alpargatas, sencillas y más sofisticadas, esto significa mucho para la firma Castañer». Pura López también calza sus pies: «No se trata ya de vender más, que también, es que nos aporta una visibilidad de valor incalculable».

Diseñadores habituales de Doña Letizia, como Miguel Palacio, no detectan aumento de ventas, pero sí relevancia: «La repercusión mediática es radical». Adolfo Domínguez se encuentra también entre los elegidos: «Proyecta un look atemporal y a la vez moderno, basado en el corte, en las texturas y en una paleta cromática armónica y vibrante». Los hermanos Iñaki y Aitor Muñoz, de Ailanto, saben que «la Princesa escoge prendas suyas en las tiendas». Lorenzo Caprile, que diseña a medida, es un aliado muy especial: «Trabajar para ella es una de las mejores experiencias de mi vida», afirma. Doña Letizia también picotea en Mango y Zara: «Las ventas de esas piezas se disparan», confirman desde las cadenas.

e 'Efecto' Michelle. La directora creativa de la cadena J.Crew, Jenna Lyons, explica a este periódico: «Cuando Michelle viste una prenda nuestra, desaparece de los estantes y recibimos cientos de llamadas y correos electrónicos de clientas, apuntándose a la lista de espera». Lo mismo sucede con la firma neoyorquina Liz Claiborne. «Se han vendido a miles dos rebecas que ella compró: una de flores amarillas y otra rosa, que se puso en actos informales», detalla Marta de Pablo, Directora de Marketing de Liz Claiborne en España.

Thakoon es el autor del vestido de flores bermellón sobre negro que llevó Mrs. Obama en su primer encuentro con Carla Bruni. «Ha sido mi mejor campaña internacional», declaró a WWD. Jason Wu es una estrella desde que firmó su vestido para el baile en la toma de posesión de Obama, lo mismo que Isabel Toledo y su traje de guipur amarillo. A todos ellos los conoció en la boutique Ikram, de Chicago, de la que era clienta asidua. Allí contactó con Peter Soronen: «Mis pedidos aumentan, algo inusual en estos tiempos sombríos», comenta.

e 'Brunilandia'. La naturalidad de los diseñadores americanos al hablar con la prensa sobre la primera dama se torna hermetismo en Francia respecto a Carla Sarkozy. Las maison Dior, Hermès, Yves Saint Laurent y Chanel reconocen aprovisionar su armario y envían a la prensa imágenes de Carla Bruni vistiendo sus modelos. Pero se niegan a aportar más datos. Sólo Hermès reconoce «el privilegio que supone».

El diario The Sunday Times cifró en más de dos millones de euros la publicidad que había generado a Dior la visita de Carla Sarkozy a Reino Unido, con vestuario de la firma.

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miércoles, 17 de junio de 2009

Calvin Klein escandaliza a Nueva York

El Mundo (edicion on-line) (17 de Junio 2009)

Una enorme valla publicitaria de la firma Calvin Klein que se ha instalado en el barrio neoyorquino del Soho ha escandalizado a algunos ciudadanos de Nueva York por su elevado tono erótico, ya que muestra a cuatro jóvenes recostados en un sofá, con los torsos desnudos y besándose.

"Es una imagen extremadamente sexual, y no creo que para anunciar unos pantalones sea necesario ese tipo de contenido", afirma Grace Washburn, una neoyorquina de 31 años que pasa cada día junto a su hijo de 6 años frente al criticado anuncio.

El cartel publicitario, que ocupa cinco plantas de la fachada lateral de un edificio, muestra un sofá donde una mujer está recostada y abrazada a un hombre, al tiempo que, con la cabeza levantada, besa a otro que está sentado.

En el suelo -en el primer plano del anuncio de Calvin Klein Jeans- se ve a otro joven tumbado en el suelo que, como el resto, tiene el torso descubierto, los ojos cerrados y un marcado aspecto adolescente.

"El anuncio cumple con su cometido, que es llamar la atención, pero me preocupa que a algún conductor se le vayan demasiado los ojos con este tipo de imágenes. Esta es una zona muy transitada", destacó Michael Maynard, un joven de 28 años vecino de la zona del sur de Manhattan donde desde hace semanas se puede ver el cartel.

No es la primera vez que una campaña publicitaria de Calvin Klein despierta la polémica por contener una escena de elevado tono erótico y por utilizar modelos de aspecto adolescente.

Junto a Dolce & Gabbana y Abercrombie & Fitch, la firma neoyorquina de ropa y complementos es una de las empresas que ha despertado más controversias por la sexualidad implícita en su publicidad.

La polémica más reciente la protagonizó el pasado año la actriz de origen cubano Eva Mendes, quien aparecía en posturas muy sensuales en un anuncio de televisión de la fragancia de la firma, que fue retirado al poco tiempo de su primera emisión.


Otras caras conocidas como la actriz Brooke Shields y la modelo Kate Moss también han servido de imagen en campañas de Calvin Klein que atrajeron las críticas de organizaciones conservadoras por su contenido provocativo. 

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viernes, 12 de junio de 2009

Moda / Mercados - El lujo - las firmas se reunen en Monaco

El Mundo (edicion impresa) (12 de Junio 2009)

Este domingo comienza una nueva edición del congreso anual más importante relacionado con el lujo, el FT Business of Luxury Summit, que tendrá lugar en Montecarlo hasta el 16 de junio. «La crisis económica mundial ha obligado a las compañías de lujo a revisar sus estrategias de marketing, frente al crecimiento de la demanda de productos éticos y que miran por el medio ambiente, y muestra que las propuestas de este tipo son más importantes que nunca», explica Lionel Barber, editor del Financial Times, organizador de este evento. Si el tema elegido se centra en la ecología, el impacto de la actual situación económica estará muy presente. Según datos de la empresa Bain & Company, la coyuntura económica está afectando al sector más de lo que se esperaba: en los primeros meses de 2009 los ingresos de las firmas cayeron entre un 15 y 20%. Parece que el segundo semestre será el de la estabilización.

Para Patrick Thomas, presidente de Hermès,«confiamos en retornar a largo plazo hacia nuestro histórico 10% anual de crecimiento», aunque él piensa que esta situación puede prolongarse durante dos años.

Caídas sonadas. Si la firma Prada facturó en 2008 un 22% menos que en el ejercicio anterior, la belga Véronique Branquinho ha decidido cerrar su empresa, por la escasa rentabilidad. Roberto Cavalli venderá un 30% de su marca. Christian Lacroix no ha podido con las pérdidas acumuladas desde 1987. Y Versace ha nombrado un nuevo CEO, Gian Giacomo Ferraris, que afronte el descenso del 13% de ventas en lo que va de año. La prudencia ha empujado a Hermès, Louis Vuitton y a otros grandes a aplazar aperturas internacionales de boutiques.

Todo lo contrario de la firma de joyería Van Cleef & Arpels (Grupo Richemont), que prevé la inauguración de ocho tiendas este año, aún sabiendo que sus ventas bajarán respecto a 2008.

¿Se van a inclinar los grandes grupos hacia la ola ecológica? Desde luego que van a apostar fuerte por ello y, además, por conquistar a un nuevo tipo de clientela. Habrá que esperar a ver qué da de sí este congreso, que será inaugurado por el príncipe Alberto II y Bernard Arnault, máximo responsable del Grupo LVMH (Vuitton, Dior, Givenchy...). Las ventas de este líder mundial del lujo se vieron frenadas en el primer trimestre de este año, aunque en abril mejoraron.

La situación también ha afectado al grupo PPR (Gucci, Boucheron, Yves Saint Laurent, entre otros), aunque según declaró a WWD recientemente su director ejecutivo François-Henri Pinault, «los resultados son satisfactorios teniendo en cuenta el entorno económico en el que nos movemos, que empezó a afectar al mundo del lujo en julio de 2008».

A Mónaco asistirán otros grandes dirigentes, como Diego Della Valle, de Tod's Group; Alex Bolen, presidente de Oscar de la Renta Ltd; Joshua Schulman, CEO de Jimmy Choo; y Angela Ahrendts, máxima responsable de Burberry, entre otros. Precisamente, Ahrendts ha indicado que en el futuro un elevado número de clientes «no volverá a consumir marcas de lujo con tanta fuerza como en el pasado». Lo que parece reconfortar es que la situación de las grandes casas «no es catastrófica, siempre que no sacrifiquen la calidad en aras de un mercado más amplio y de masas o sepan jugar a la vez la baza de la tradición y del glamour», en opinión del experto en moda y lujo Jean-Michel Bertrand. En resumen: sobrevivirán si no bajan su exclusividad y excelencia para volverse más accesibles.

Es alarmante que el consumo de este tipo de productos haya descendido un 45% en los Emiratos Árabes Unidos, concretamente en Dubai, donde empresarios como Tony Jashanmal confían en recuperarse, pero descartan «regresar al 20 y 30% de crecimiento anual que manteníamos en la zona en años anteriores».

Toque optimista. Pero no todos renuncian a sus planes de expansión. Gucci Group ha abierto tiendas de Bottega Veneta y Balenciaga en Shanghai y su directior ejecutivo, Patrizio di Marco, mantiene un cauto optimismo hacia China y el resto de Asia. «En general, el sector se situará en un crecimiento negativo de 8 a 9 por ciento en 2010. Por supuesto que China se ve afectada, con Shanghai como centro financiero, pero no al nivel de otras ciudades y mercados», confesó a WWD. Giorgio Armani ha inaugurado otro megaespacio en Nueva York. Y tal vez para aportar un toque austero viajó en metro hasta el Bronx, con Caroline Kennedy, para entregar un donativo de un millón de dólares al Fondo para las Escuelas Públicas.

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viernes, 5 de junio de 2009

Moda / Tendencias

Esos artesanos europeos del lujo A dos días de las votaciones al Parlamento europeo, viajamos al origen del estilo y la excelencia del viejo continente

El Mundo (edicion impresa) (05 de Junio 2009)

No muy lejos del centro de Bruselas, se hallan los talleres de Delvaux, la firma de marroquinería más antigua del mundo -se fundó en 1829-, que este año se encuentra celebrando su 180 aniversario.

Otros países, como Francia, Italia, Reino Unido o España, han visto también cómo en su seno nacían y se desarrollaban grandes marcas: Hermès (1837), Loewe (1846), John Lobb (1849), Goyard (1853), Louis Vuitton (1854), S.T. Dupont (1872), Bulgari (1884), Trussardi (1911), Prada (1913), Gucci (1921) o Salvatore Ferragamo (1927).

Porque el lujo de las casas más artesanas surgió en Europa, así como su progresiva industrialización -término que parece contradictorio en un oficio en el que la mano del hombre es esencial- y se desarrolló por todo el mundo. «Se dice a menudo que es una invención de Francia, lo que explica la supremacía de este país, con un 50% de la fabricación mundial», señala Jacques Morabito, autor del libro Guide du luxe. Las que comenzaron siendo firmas especializadas en artículos de piel y viaje, son hoy, salvo excepciones,

empresas pertenecientes a grandes grupos internacionales.

e Moderno Vuitton. Uno de los diseñadores más mediáticos, el americano Marc Jacobs, es el creador del prêt-à-porter de Louis Vuitton y supervisor de todas las colecciones, tanto de moda como de accesorios. La visión de un norteamericano como Jacobs, enriquece una histórica firma europea, sinónimo de exclusividad y elegancia. Porque nadie olvida que su cuna es el continente europeo, y que Francia e Italia son los países donde nació la artesanía del lujo y la excelencia. Después subrayaríamos sin duda Reino Unido y España, este último especialista en marroquinería, con la firma emblemática Loewe.

e Legendario Hermès. El director artístico de esta firma francesa y miembro de la sexta generación de la familia, Pierre-Alexis Dumas, prefiere referirse a estos productos, a los de lujo, como raros y excepcionales, mientras que el flamante director artístico de Loewe, Stuart Vevers, está convencido de que lo que aportan estas firmas es «una inversión en calidad, tiempo y creatividad». Teniendo muy presente el actual momento, en su opinión, «la crisis es buena para ver el porvenir con mayor claridad. Creo que es positiva, porque va a provocar cambio de actitudes», explica.

e Ser exclusivo hoy. Si algo van a traer estos tiempos difíciles, es que muchas casas recuperarán su aura de exclusividad. «Nadie puede predecir el futuro. Lo que es seguro es que a los multimillonarios no les afecta la crisis en cuanto a consumidores, no así a los compradores de clase media alta o de lujo premium, que son hoy los más reticentes a la hora de adquirir este tipo de productos. Los grandes grupos franceses pueden amortiguarla en parte gracias a los países emergentes y a las nuevas potencias (China, Brasil…). La cuestión para las marcas estará -o no- en conquistar a una nueva generación de clientes jóvenes», señala a este diario Jean-Michel Bertrand, especialista en moda y lujo, así como profesor del Institut Français de la Mode, de la capital francesa. Además, «es posible que emerjan un cierto número de creadores, en la medida en que sepan adaptarse a una clientela más joven, deseosa de diferenciarse de sus padres», añade. Todo apunta a que la marca de lujo más antigua del mundo es la británica Asprey (1781), aunque no es la más conocida. Lo mismo ocurre con Delvaux. La también belga Véronique Branquinho acaba de ser nombrada su directora artística, la única mujer entre tanto caballero, con la idea de darla a conocer al mundo. Por ello, están pensando en elaborar parte de sus artículos de marroquinería en Andalucía.

En París, y desde 1954, existe un organismo, el Comité Colbert, que vela por un conjunto de 70 grandes casas galas que «representan un cuarto del lujo mundial, alrededor de dos veces el italiano», tal y como señalan desde la asociación, desde donde son conscientes de que este 2009 las ventas de sus miembros serán bastante inferiores a años anteriores de bonanza, aunque la calidad seguirá intacta.

Mientras, los museos proliferan. Vuitton cuenta con dos, en Asnières, a las afueras de la capital francesa; Hermès, sobre su tienda del Faubourg parisiense y que bautizó como Collection Émile Hermès; Ferragamo, en Florencia; Delvaux lo abrirá a finales de año junto a sus talleres, y Loewe quiere que el suyo, su museo, sea toda una realidad pronto, junto a su Escuela de formación de artesanos, y que seguirá el modelo seguramente de la de Bottega Veneta, creada ésta en colaboración con la Escuela de Artes y Oficios de Vicenza (Italia) y que forma a jóvenes de entre 18 y 25 años. Para perdurar nuestra artesanía de lujo. Como hizo Chanel, en 2002, adquiriendo un conjunto de pequeños talleres especializados en sombreros, plumas y bordados, que, de otro modo, sin la ayuda de un grande, se hubieran tenido que ver obligados a cerrar.

FIRMA:ABRAHAM DE AMÉZAGA

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Coco Chanel

'Coco era una mentirosa'
El Pais (05 de Junio 2009)

En sus conversaciones con Paul Morand, Coco Chanel reconocía, no sin rabia, que antes de ser alguien sólo había sido "aquella pequeña salvaje absurda y mal vestida". "Me creían un pobre gorrión abandonado cuando en realidad era una fiera", añadía sobre aquellos años, precisamente en los que se detiene la película Coco, de la rebeldía a la leyenda, que, dirigida por Anne Fontaine, se estrena hoy con la actriz Audrey Tautou en la piel de la mítica costurera.

La película se centra en una Chanel joven, arribista, hambrienta de poder, que sabe coser pero prefiere cantar, de feroz personalidad y decidida a, cueste lo que cueste, triunfar. También, enamorada del hombre equivocado a la que el destino condena a la eterna soledad. "Continúo sola, sola. Más sola que nunca. No quiero añadir puntos suspensivos tiñendo mi aislamiento de una melancolía impropia de mi temperamento. Constato que he crecido, que he vivido y que envejezco sola", decía ya anciana la obsesiva y tiránica creadora.

Audrey Tautou (Puy-de-Dôme, Auvergne, 1976) también es pequeña, fuma sin parar y mueve las manos de manera nerviosa. Lleva una cámara Leica en el bolso, que saca para fotografiar al periodista que toma nota. "Las guardo de recuerdo", asegura. A la actriz le habían propuesto varias veces interpretar al mito francés de la moda, y hasta ahora se había negado: "¿Presión? Ninguna. No me asusta interpretar a alguien tan conocido, pero no era el momento. Tampoco sabía tanto entonces de ella, fue más tarde, cuando empecé a trabajar en el guión de esta película cuando descubrí su enorme personalidad".

Frágil, pero no débil



El asombroso mimetismo de la actriz parece ser una de las bazas de una película que, por lo demás, se limita a lo previsible. "He hecho mi trabajo, sin más. He observado muchas fotos y he ido sacando facetas de ella en mí. Ha sido un trabajo de fuera adentro", añade Tautou. "Era una mujer frágil pero no débil, ocultaba sus orígenes, sus defectos, su enorme sufrimiento. Esta película se centra en un periodo de su vida que vivió con enorme humillación". Para la actriz, lo más atractivo del personaje es "el choque entre sus empeños y sus dudas". Algo así como el sutil hilo de conciencia de una mujer inteligente que sabía el precio de llegar hasta donde quería y que estaba dispuesta a pagarlo. "Chanel era una mentirosa, una mujer llena de contradicciones y lados oscuros, pero era una mujer mucho más grande que yo, y eso no lo he olvidado a la hora de interpretarla".

Sin duda, una figura fascinante (Coco, de la rebeldía a la leyenda se estrena poco después de que Chanel & Igor Stravinsky, interpretada por Anna Mouglalis, clausurara el Festival de Cannes) y una mujer de grandes pasiones que siempre admitió que Boy Chapel había sido su gran amor. Él, prometido con otra, la convirtió en su amante fija. Le proporcionó el dinero para montar su primera tienda de sombreros en París y, sobre todo, le dio la confianza en ella misma que entonces le faltaba. Chapel (que murió joven en un accidente de coche) asumió una tutoría estética y ética en una mujer en busca de sí misma. En sus memorias la propia Chanel resume el legado de aquel hombre en una frase perfecta para lo que ella significó: "Él admiraba lo bello y detestaba lo bonito". "Fue uno de esos encuentros que deciden un destino", afirma Audrey Tautou, la actriz de Amélie, que quizá es más bonita que bella con su gorra, su pantalón remangado y sus zapatos de cordones.

Tautou asegura que nunca soñó con comprarse un chanel, que ese tipo de lujo nunca le interesó demasiado: "el lujo lo he descubierto ahora, con este oficio, antes no me importaba y ahora sólo me parece algo divertido, sin más. Chanel como símbolo rebelde tenía sentido en otra época. Representaba el lujo, pero desde luego no lo amaba".

Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel . La nueva mujer
La Gaceta de los Negocios (05 de Junio 2009)

Nacida en 1883 en Saumur, Francia, Gabrielle Bonheur quedó huérfana de madre a los 12 años, y su padre la ingresó en un hospicio de religiosas junto con su hermana menor. Al cumplir 18 años, Gabrielle empezó a trabajar como costurera y cantante de cabaret, bajo el pseudónimo de Coco Chanel. El rico vividor Étienne Balsan la convirtió en su amante y protegida. Pero ella se enamoró del jugador de polo inglés Arthur Boy Capel.

Inspirada en el libro L’irrégulière ou mon itinéraire Chanel, de Edmonde Charles-Roux, esta biografía parcial de la famosa modista francesa se centra en su infancia y juventud, y termina justo antes de que se dedique a la moda. La popular actriz francesa Audrey Tautou y el resto del reparto lo hacen bastante bien, y la ambientación visual y musical es de alta calidad.

Sin embargo, el guión es cansino y previsible, y la luxemburguesa Anne Fontaine (Limpieza en seco, Nathalie X) despliega una puesta en escena demasiado fría y expositiva, que no llega a implicar al espectador ni durante sus pasajes más melodramáticos. Además, la película carece de una perspectiva moral nítida, y termina demasiado abruptamente, justo cuando el argumento parecía despegar.

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